Какие свойства материалов влияют на величину припусков на швы

Что это?

Такой вопрос обычно возникает у начинающих рукодельниц, потому как они ранее не сталкивались с подобным выражением и, соответственно, не имеют понятия о том, как правильно определять подобную прибавку в разных изделиях.

Что такое припуск? Это величина, которую добавляют при раскрое деталей на сам шов, его обработку (оверлок или подгиб). Есть несколько факторов, влияющих на это:

вид изделия;
материал и его плотность;
назначения шва;
дальнейшая обработка.

Припуски на швы

Что такое припуски на швы, и от чего зависит их величина?

Припуски на швы – это величина, добавляемая к деталям выкройки для обработки швов изделия. Обычно при построении выкройки чертежа мы не учитываем припуски на швы и дорисовываем их при переносе выкройки на ткань.

В индивидуальном пошиве размер припусков мы можем выбрать произвольный. И часто берем большие припуски на швы, чтобы подстраховаться на случай, если ошиблись в крое. Но слишком большие припуски мешают в работе и увеличивают расход ткани. Лучше, как говорится, семь раз отмерить и перепроверить себя при построении выкройки.

Величина припусков зависит от ряда причин:

Во первых – от участка детали ( боковой шов, плечевой, пройма, низ изделия). К разным участкам деталей изделия предусмотрена разная величина припуска.
Во вторых – от вида и свойства ткани (тонкая, толстая, легко осыпающаяся, тянущаяся,…) Например, при раскрое изделий из легкоосыпающихся тканей припуски увеличивают. При раскрое толстых зимних видов ткани величину припусков так же увеличивают.
В третьих – от вида и назначения шва.

Существуют таблицы рекомендуемых припусков на швы для различных видов изделий. Предлагаю Вам ознакомится с припусками для платья, юбки и брюк.

Припуски на швы для деталей платья

Припуски на швы для деталей юбки

Припуски на швы для деталей брюк

Каждая портниха придерживается своей золотой середины в выборе припусков. Чем больше она кроит и шьет, тем больше появляется уверенности в методике кроя, с которой она работает. И тем реже она добавляет лишние сантиметры припусков «на всякий случай».

Делитесь в комментариях к статье своим опытом и наработками по выбору припусков!

© Ольга Маризина

Величина в изделиях

Припуски на швы отличаются между собой в разных частях изделия.

Подгиб внизу деталей. При изготовлении прямой юбки или брюк для подгиба низа необходимо оставить от 3 до 5 см. В случае с индивидуальным пошивом это удобно: лишнее можно убрать, при необходимости сделать изделие длиннее. При выкраивании верхней одежды эта величина будет составлять 4-5 см. Припуск нужно делать на случай усадки ткани при стирке.
Боковые швы — 2,5 см, при необходимости их можно выпустить или же убавить, после последней примерки оставляют только 1,5 см.
На закрытые срезы необходимо оставлять по 1 см с каждой стороны. Этого вполне достаточно для хорошего качественного шва. К таким деталям относятся: пройма, горловина, пояс, рукав с манжетом.
На открытые срезы (плечи, бока, рельефы, кокетки) нужно оставлять 2,5 см. После окончания пошива лишнее срезают и оставляют 1,5 см.
Подкладочная ткань — 1 см.
Обтачивание воротников и стоек — 0,7 см.
Стачивание деталей из синтепона или ватина — 0,5-0,7 см.

При построении лекал основных деталей конструкции изделия проектируются следующие технологические припуски:

· на усадку и уработку от ВТО, термодублирования и стачивания деталей;

· на швы;

· на подгиб низа;

· на уточнение и подрезку деталей.

Припуски на усадку и уработку определяются для каждого конструктивного участка при расчете конструкции в процентах от величины отрезка или в виде рекомендуемой величины.

Поскольку при расчете и построении чертежей исходных модельных конструкций по промышленным методикам (ЦНИИШП и ЕМКО) припуски на усадку и уработку учитывается непосредственно в расчетных формулах, они не проектируются при изготовлении лекал. В других методиках этот припуск откладывается при построении лекал деталей по нижним срезам -по основе и боковым — по утку.

Расчет припусков на усадку от ВТО и уработку от термодублирования ведется исходя из реальной усадки материала (пакета). Для определения процента усадки материала при влажно-тепловой обработке(ВТО) и термодублировании (ТД) образец материала определенного размера подвергают термообработке, применяемой в процессе изготовления изделия. Затем определяется изменение размеров образца после ВТО и ТД. Устанавливается процент реальной усадки материала.

В случае, когда нет возможности провести эксперимент, учитывается 50%, т.е. половина процента прейскурантной усадки материала от замочки для деталей, которые не подвергаются дублированию и 60% для деталей, которые подвергаются фронтальному дублированию.

Припуск на уработку при стачивании деталей ПТу зависит от конструкции соединения, количества швов, свойств материала и применяемого оборудования. Этот припуск целесообразно давать для толстых тканей по ширине деталей при наличии большого количества настрочных швов. Например, при нескольких вертикальных рельефах по спинке целесообразно давать припуск на уработку по ширине спинки (0,2 ÷ 0,3 см на каждый рельеф) с учетом огибания швов. По длине, по нижнему срезу детали на уработку дается примерно 0,5% от длины рельефа.

Если учитывается припуск на уработку по длине детали, предполагается уточнение и подрезка низа изделия. Припуск на уточнение и подрезку дается после припуска на подгибку низа и составляет 0,5 ÷ 1,0 см. Однако использование данного припуска уменьшает технологичность конструкции изделия.

Припуски на швыпроектируются в соответствии с требованиями ОСТ 17 835 «Изделия швейные. Технические требования к стежкам, строчкам и швам». Величина припуска на шов зависит от следующих факторов:

· вида шва (стачной, обтачной, запошивочный и т.д.);

· кривизны шва, например, боковой срез прямого силуэта в сравнении со срезами проймы, оката, горловины и т.д.);

· осыпаемости материала (сравнить, например, натуральный шелк или плащевая синтетическая ткань и т.д.);

· способов обработки и применяемого оборудования (например, стачивание с одновременным или раздельным обметыванем припусков на шов и др.).

По тем срезам, где необходимо предусмотреть огибание или кант, дают припуски на кант и огибание, которые зависят от толщины материала и величины канта.

Величина подгиба низа изделия и рукава зависит от следующих факторов:

· способа обработки (с открытым или закрытым срезом, окантованный и т.д.);

· материала, который определяет уровень качества изделия (чистошерстяной или полушерстяной, синтетический);

· кривизны нижнего среза (прямой или значительно расширенный силуэт).

В детских верхних изделиях подгибка низа может быть увеличена.

Нормативным документом, который устанавливает припуски на подгибку низа, являются ГОСТы на данную группу изделий.

Припуски на уточнение и подрезку предусматриваются для деталей, которые дублируются, формуются и, к которым предъявляют повышенные требования точности их обработки. Возможен учет припуска на уточнение по срезам воротника, краю борта, горловине полочки и т.д. Обычно его выбирают равным 0.5 ÷ 0.9 см.

На рисунке 12.1 приведены чертежи лекал основных деталей женского жакета. К контурам деталей даны припуски, указанные в таблице 12.1.

Таблица 12.1 – Величины припусков на швы и подгиб по срезам основных деталей некоторых видов женской одежды

Вид шва	Назначение шва	Величина шва, в см
Пальто, жакет
Соединительный стачной в разутюжку	Соединение боковых, плечевых срезов, среднего среза спинки, локтевых и передних срезов рукава, бочков с полочкой и спинкой	1,0
Соединительный втачной в заутюжку	Втачивание рукава в пройму, соединение припуска на шлицу спинки с подкладкой, соединение припуска шлицы рукава	1,0
Краевой обтачной в кант*	Обтачивание срезов борта и лацкана, срезов клапана, накладного кармана, притачивание обтачек и др. срезов	0,7
Краевой вподгибку с притачной подкладкой	Подгиб низа изделия и рукава	3,0- 4,0
Накладной	Настрачивание воротника на горловину в пиджаке	1,0
Платье, блузка
Стачной в заутюжку стачивание с одновременным обметыванием	Боковые, плечевые, втачивание рукава	0,5-0,7
Стачной	Притачивание планки	0,7 –1,0

Окончание таблицы 12.1

Стачной	Втачивание воротника в горловину	1,0
Юбка, брюки
Стачной (убывающий)	Средний срез	от 3,0 до 1,0
Стачной в разутюжку	Боковые, шаговые	1,0
Стачной в заутюжку ….	Притачивание пояса	1,0

*В некоторых случаях шов обтачивания борта на предприятиях берется равным 1,0 см.

Рисунок 12.1 – Чертежи лекал основных деталей женского жакета

При установлении припусков на швы и подгиб для женского платья (блузки) и юбок учитывают следующие соображения:

· ширина подгиба низа изделия и рукавов указывается в техническом описании модели. При этом ширина подгиба низа платьев и юбок из шерстяных тканей прямого силуэта должна быть не менее 3,0 см, низа брюк – не менее 4,0 см, если иное не предусмотрено моделью;

· ширина подгиба низа в сильно расклешенных или зауженных изделиях (платьях, юбках) по модели в соответствии с техническим описанием, или 2,0 см, или даже 1,0 см;

· в изделиях прямого силуэта из х/б и шелковых тканей ширина подгиба низа 4,0 см , из них 1,0 см – внутрь;

· в блузках с заправкой внутрь ширина подгиба низа 1,0 см в готовом виде (+1,0 см внутрь). Низ обрабатывается сквозной машинной строчкой. Для жакетов и блуз, которые носят навыпуск, ширина подгиба низа 3,0 см в готовом виде (для изделий из хлопка и шелка 3,0 см плюс 1,0 см внутрь). Подшивается низ на спецмашине;

· иногда срез низа обметывается и прокладывается сквозная машинная строчка на 1,5 см от сгиба. Тогда величина подгиба 2,5 см;

· соединительные швы для платья 1,2 ÷1,0 см, обтачные 0,5 ÷ 0,7 см.;

· шов втачивания рукава в пройму 1,2 ÷ 1,0 см,

· величина припуска на шов притачивания для изделий отрезных по линии талии составляет 1,5 см, а при наличии резинки по талии – 2,0 см;

· шов втачивания воротника в горловину 0,7 ÷ 1,0 см.

Как перенести на ткань?

Если смотреть внимательно, то выкройки из журналов уже включают в себя необходимые припуски на обработку. В описании модели это должно быть указано, в том числе их величина. Поэтому, перед тем как переносить ее на ткань, необходимо прочитать информацию, которая к ней прилагается. Во время построения лекал по своим параметрам вы можете сразу делать прибавку или при переносе на ткань выбирать наиболее подходящий вариант именно для вас.

Опытные мастера делают это легко и без дополнительных линий, определение припусков — обычное дело для них, все метки они делают на глаз. Для начинающих рукодельниц есть несколько рекомендаций по переносу лекал с прибавками на ткань:

Сделать лекало с необходимыми величинами. Это поможет быстро, без лишних затрат времени прочертить линию среза.
Использовать швейный маркер. Обычно ширина стержня равна 0,6-0,7 см, если этого мало, тогда можно сделать рядом еще одну линию. После стирки он исчезает, использовать данный инструмент удобно и практично.

Эти два варианта можно использовать не только непосредственно на ткани, но и при изготовлении лекала. После пошива нескольких изделий вы уже без дополнительных линий сможете сделать расчет припусков. На швейных производствах существует стандартная прибавка — 1 см.

Домохозяйки

Что такое припуски на швы, и от чего зависит их величина?

Припуски на швы – это величина, добавляемая к деталям выкройки для обработки швов изделия. Обычно при построении выкройки чертежа мы не учитываем припуски на швы и дорисовываем их при переносе выкройки на ткань.

Лучше, как говорится, семь раз отмерить и перепроверить себя при построении выкройки.

Величина припусков зависит от ряда причин:

Во первых – от участка детали ( боковой шов, плечевой, пройма, низ изделия). К разным участкам деталей изделия предусмотрена разная величина припуска.
Во вторых – от вида и свойства ткани (тонкая, толстая, легко осыпающаяся, тянущаяся,…) Например, при раскрое изделий из легкоосыпающихся тканей припуски увеличивают. При раскрое толстых зимних видов ткани величину припусков так же увеличивают.
В третьих – от вида и назначения шва.

Припуски на швы для деталей платья

Припуски на швы для деталей юбки

Припуски на швы для деталей брюк

Делитесь в комментариях к статье своим опытом и наработками по выбору припусков!

Источник

Неправильная величина прибавки

Если сделать неправильный расчет в зависимости от ткани и фасона, то в результате можно получить следующее:

изделие не будет соответствовать размеру;
одни детали меньше будут, другие — больше необходимого;
одежды будет слишком облегать, швы растянутся, и станет видно нитки.

Это далеко не весь список того, что может произойти в случае неправильной прибавки на шов. Поэтому важно учитывать все нюансы и разбираться более тщательно в вопросе: что такое припуск. При индивидуальном пошиве стоит делать их немного больше, после примерки и корректировки лишнее легко убирается при помощи ножниц.

This Is How Much YouTube Paid Me for My 1,000,000 Viewed Video

Shelby Church in OneZero

Discover Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium , smart voices and original ideas take center stage — with no ads in sight. Watch

Make Medium yours

Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore

Become a member

Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

About

Help

Legal

Высекание

При расчете прибавки на мелких деталях — клапане на карман, горловине, воротнике и пройме, частей игрушек — есть много нюансов. Несмотря на то что такие припуски сделаны правильно, вид готового изделия может отличаться от ожиданий. Исправить положение можно при помощи высекания. После промежуточной утюжки все детали будут смотреться красиво. Во время работы следует соблюдать несколько основных правил:

Не спешите выворачивать, обрежьте лишний припуск, оставьте 5 мм. Для отделочной строчки нужно оставлять немного больше.
Обязательно необходимо высекать уголки, это поможет избавиться от деформации шва.
По горловине или на других изогнутых деталях сделайте насечки по всей длине. Они не должны быть слишком большие, оставляйте расстояние от шва равное примерно 2-3 мм.
Для ткани, которая имеет свойство осыпаться, стоит использовать дублирующий материал, в таком случае строчка останется на месте, шов не расползется, и вы будете уверены в качестве изделия.

Соблюдение простых правил поможет избежать проблем во время работы.

Тема: Требования к раскладке выкройки. Припуски по срезам конструкции.

Когда готовы наши лекала мы можем приступить к раскрою. Перед раскроем мы должны подготовить материал – продекатировать. Рассмотрим различные образцы тканей. Чем они отличаются на ваш взгляд?

Предложены образцы тканей с ворсом, оттеночностью, рисунок в клетку, гладкоокрашенную.

У всех тканей есть нити долевые и уточные. Долевая нить

идет вдоль кромки ткани. Найдите ее на вашем образце. Ткань складывается кромка к кромке в два слоя. Это основной вид раскладки.

На гладкокрашеных материалах и на материалах с ненаправленным рисунком (симметричная полоска, клетка, горошек и т.д.), не имеющих начеса и оттенка лекала можно раскладывать в противоположных направлениях. Найдите такой образец среди предложенных.

На тканях в полоску и клетку с несимметричным рисунком все лекала раскладывают в одном направлении. На тканях с шириной полоски или клетки не более 0,5см детали раскладывают без учета припусков на подгонку полоски или клетки. Если ткань имеет полоску или клетку шириной более 0,5см, то детали раскладывают с учетом последующей подгонки рисунка в срезах отдельных деталей: на полочках – по краю бортов; на подбортах – по внешним краям лацканов; на спинке – по средним срезам; на клапанах, листочках, накладных карманах, воротнике, хлястике спинки – по верхнему и нижнему срезам; на кокетках спинок и полочек – до складок или вытачек. Подгонять рисунок необходимо по боковым и рельефным срезам. При укладывании деталей рукавов в раскладку рисунок подгоняют по окату.

На материалах с крупным рисунком на симметричных деталях кроя следят за симметричностью рисунка.

На ворсовых, ворсовоначесных тканях, а также тканях, имеющих разный оттенок в различных направлениях, все детали (за исключением обтачек и нижнего воротника) выкраивают, располагая лекала в одном направлении.

а) На ворсовых тканях (плюш, бархат, вельвет-корд. Вельвет-рубчик) лекала укладывают так, чтобы ворс был направлен снизу вверх изделия – ткань будет иметь матовый, глубокий оттенок.

б) Ворс тисненого плюша может быть направлен снизу вверх или сверху вниз, но все детали должны быть раскроены в одном направлении.

в) В изделиях из ворсовоначесных тканей с ярко выраженным направлением ворса (драпы, сукно, пальтовые ткани, байка) ворс должен быть направлен сверху вниз.

г) На тканях со слабовыраженным начесом и на тканях, дающих разный оттенок в различных направлениях, все детали одного изделия раскладывают в одном направлении.

Давайте по

Припуск при помощи машинки

Если у вас уже готова выкройка, но вы точно не знаете, какой величины заложена прибавка на шов, тогда стоит воспользоваться советом опытных мастериц. Нужно сделать припуск на лапку. Это достаточно просто, не нужно выдумывать никаких техник и делать расчеты. Необходимо сложить детали лицом к лицу, опустить лапку и уровнять со срезом. Дальше остается сделать прямую строчку.

Также можно использовать и другие приспособления, чтобы выполнить припуск определенной величины. От иголки откладывают нужное расстояние и прикрепляют резинку, ленточку, магнит или наклейку. Такие варианты совсем не требуют денежных затрат. Кроме этого, в специализированных магазинах можно найти сменные лапки с ограничителем. Цена у них варьируется, все зависит от качества и производителя.

Способы нанесения на ткань

Для нанесения на ткань линий, показывающих припуски на шов, можно использовать разные инструменты. Каждый из них по-своему удобен, но и недостатки для них не чужды.

Мел. Начинающим мастерицам его использование нежелательно. Линия получается толстой, рисовать ее неудобно, так как ткань сдвигается.
Тонкий кусочек мыла. Линия получается тоньше, но на некоторых материалах ее практически не видно или она быстро стирается. К тому же пыль от мыла при вдыхании раздражает слизистую носа.
Фломастеры, маркеры. Очень удобный для начинающих инструмент. Линия получается тонкой и хорошо видной, но процесс занимает много времени.

Опытные мастерицы делают припуски на шов на глаз, причем с большой точностью, и выполняют выкройки уже с учетом всех прибавок. Но для того чтобы набить руку и получить изделие именно таким, каким хотелось, нужно тщательно разобраться во всех премудростях швейного дела.

Источник